Una ruta por el inexplorado norte de Francia: de Lille a Le Mon-Saint-Michel

De hecho, mi primer viaje a Francia fue sólo a París, una ciudad sin duda hermosa, pero que claramente no basta para conocer el país por completo. Por lo tanto, hace dos años, se hizo un plan para visitar una provincia francesa, que era Normandía.

Entonces, por falta de timí, elegí una excursión de un día a esta región de manzana y visitó sólo tres ciudades memorables: Ruan, con su increíble catedral, la ciudad pesquera de Honfleur y la lujosa Deauville, con sus playas donde Coco Chanel introdujo la moda del baño. Al final me enamoré de la cuna del Impresionismo y estaba decidida a volver en el futuro para una estancia más larga.

El regreso se produjo este verano en el marco de un extenso viaje que incluyó Polonia, Bélgica, los Países Bajos y dos regiones de Francia, Nord-pas-de-Calais y Normandía. El itinerario incluía Lille, El Havre y el Monte Saint-Michel, de los que les hablaré a continuación.

Lille

Lille es la capital de la región más septentrional, a la que viajé desde Ámsterdam.

¿Cómo llegar?

Un billete de Megabus cuesta 1,50 euros y se compra tres meses antes de la fecha de salida: ese es el tiempo que tarda Megabus en publicar cada día nuevos billetes para todos los destinos, pero sólo los primeros son baratos, así que hay que calcular bien el tiempo. Puede llegar desde París y desde Bruselas en autobuses de la misma compañía. El precio estándar del billete es de 10-15 euros.

¿Dónde alojarse?

Todo mi viaje lo organicé a través de couchsurfing, así que no tuve que pagar alojamiento. Y como opción económica alternativa, puedes alquilar un apartamento. Los precios van desde 21 euros por una habitación en un apartamento y desde 37 euros por un piso. La cama más barata en un albergue también cuesta unos 21 euros, y una habitación doble en un hotel barato, 28 euros por noche.

¿Qué me sorprendió?

Lo primero que agrada en Lille es la ausencia de turistas; si los había, lo más probable es que fueran francófonos. En definitiva, ¡te sentirás como un pionero! La influencia belga también es evidente, tanto en el idioma como en la cocina.

Para entender lo que los propios franceses piensan de sus compatriotas del norte, recomiendo encarecidamente la película "Bienvenue chez les Ch'tis". Trata de su gracioso acento con mezcla de neerlandés, y de su amor por el queso Maroille, de olor peculiar.

En Lille hasta la plaza principal se llama Grand Place, como en Bruselas, y se prefiere el vino a la cerveza. Unas cuantas veces me agarraron los lugareños por la calle y me advirtieron de los carteristas, pero por suerte nunca me topé con ninguno.

¿Qué ver?

Se puede empezar a explorar la ciudad desde la plaza principal, donde se encuentra el edificio más bonito: la Antigua Bolsa de estilo renacentista flamenco, no lejos de la cual está el Ayuntamiento y la ciudadela militar.

Como en todas las ciudades antiguas, Lille cuenta con un palacio - la antigua residencia de los duques de Borgoña del siglo XV llamada Rioure. Los entendidos en arte pueden recomendar el Palacio de Bellas Artes, pero los interesados en la historia pueden visitar la Casa Museo de Charles de Gaulle, primer presidente de la V República y líder de la Resistencia francesa en la II Guerra Mundial.

Mi consejo para quienes llegan a Lille: simplemente piérdanse entre las estrechas calles de la ciudad; presten atención a las contraventanas y puertas de colores que parecen auténticas obras de arte. Pregunten el camino a los locales — quizá no entiendan la respuesta (en las pequeñas ciudades de provincia pocos han oído hablar del inglés), pero disfrutarán de la melodía del idioma. Y dense el gusto de tomar una copa de vino en la terraza de alguno de los establecimientos donde suele cenar la gente del lugar.

Le Havre — los acantilados de Étretat

¿Cómo llegar?

No hay tren ni autobús directo de Lille a Le Havre, por lo que elegí una alternativa: Blablacar. Fue mi primera experiencia utilizando este servicio y cumplió todas mis expectativas. Viajando a 140 km/h, llegamos al destino en tan solo 2,5 horas. El trayecto costó €20.

Quiero advertir que la web francesa de Blablacar exige el pago completo por adelantado con tarjeta, y si realizan un pago por error o el conductor cancela el viaje, el dinero se les reembolsará solo después de un mes. El sistema de cobro para el conductor tampoco es sencillo: tras pagar con tarjeta, reciben un SMS con un código secreto que, si el viaje se ha realizado con éxito, deben comunicar al conductor; solo entonces él recibe el pago.

Si aun así les preocupa viajar en coche con un desconocido, existe la opción del tren TGV con transbordo en Rouen, aunque el trayecto dura unas 4 horas y cuesta desde €30. Desde París hasta Le Havre hay un tren directo que tarda 2 horas y cuesta a partir de €20.

Los precios de los apartamentos comienzan desde €25 y las habitaciones de hotel desde €30. En cuanto al alojamiento en el pueblo de Étretat, los precios son más altos debido a su proximidad a un popular destino turístico: una habitación en un apartamento cuesta desde €40 y una habitación de hotel desde €53.

¿Qué ver?

La ciudad portuaria de Le Havre fue casi completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que su arquitectura difícilmente les impresionará.

Sin embargo, hay una iglesia destacada, la de Saint Joseph, que se eleva sobre la ciudad como un rascacielos. Un aire aún más futurista lo aporta el nuevo edificio del “Centro Volcan”, construido con la forma de un auténtico volcán. Y si son amantes del impresionismo, la segunda colección más grande del mundo se conserva precisamente en el Museo Malraux de Le Havre.

Mi consejo es que no se quede mucho tiempo en la ciudad y vaya a ver los acantilados de Etretat, como recién salidos de los cuadros de Monet. La localidad del mismo nombre se encuentra a 30 kilómetros de Le Havre y se puede llegar en el autobús 24 que sale de la estación. Los autobuses circulan con bastante poca frecuencia, por lo que es mejor consultar los horarios en la página web de la oficina de turismo de Etretat.

Étretat ha sido mi sueño desde que vi un cuadro de Monet. Acantilados de tiza que contrastan con el verde esmeralda y son bañados por las aguas turquesas del Canal de la Mancha. Tres promontorios y caprichosos arcos — en cada curva del sendero sobre el precipicio intentas capturar el paisaje impresionante. ¡Y yo tuve la suerte de sobrevolar toda esta belleza!

Recomiendo bajar a las playas de guijarros y organizar un picnic, ya que Normandía es la tierra de las tres “C”: sidra (Cidre), Camembert y Calvados. También aconsejo probar mejillones u ostras, alimentar a las descaradas gaviotas en el paseo marítimo y admirar las encantadoras casas con entramado de madera.

Mont-Saint-Michel

¿Cómo llegar?

El camino desde Le Havre hasta la abadía de Mont-Saint-Michel no es sencillo; viajé en tres autobuses y dos trenes. Desde Le Havre, autobús nº 20 hasta Caen; desde allí, tren a Pontorson y luego un autobús lanzadera hasta la abadía. De regreso, la misma lanzadera hasta Pontorson y después tren a Rennes. Estos desplazamientos costaron unos €56 y tomaron medio día. Tras pasar la noche en Rennes, tomamos un tren TGV hacia París. El billete costó €20 comprándolo con tres meses de antelación; el precio medio habitual ronda los €60. El sistema ferroviario francés está en manos de monopolios, y los precios lo reflejan.

¿Dónde alojarse?

En el trayecto de Pontorson a la abadía hay numerosas casas de huéspedes con precios desde €40. Si desean ver cómo Mont-Saint-Michel se convierte en isla durante la marea alta, pueden alojarse en uno de los cinco hoteles locales, donde la habitación más económica cuesta €104. Sin embargo, siendo sinceros, unas pocas horas bastan para la visita y no es imprescindible pasar la noche allí.

¿Qué ver?

“Una pirámide en el océano” — así llamó Víctor Hugo a la abadía de Mont-Saint-Michel. Es la principal atracción de la isla. A lo largo de su historia, que comenzó en el siglo VIII, la abadía ha sido fortaleza, monasterio e incluso prisión.

Hoy en día, toda la isla se compone de una sola calle con casas de los siglos XV–XVI que se han convertido en hoteles y restaurantes. Es un lugar extremadamente turístico, algo nada sorprendente, ya que Mont-Saint-Michel es el segundo sitio más visitado de Francia después de la Torre Eiffel.

Solo al atardecer es posible escapar de las multitudes, cuando según el horario de mareas el istmo queda cubierto por el agua. El calendario exacto de mareas puede consultarse en la página web del centro turístico de la abadía. Pero les revelo un secreto: Mont-Saint-Michel se convierte completamente en isla solo unos pocos días al año, durante las mareas de primavera y otoño; en verano es imposible presenciar este fenómeno.

Desde lejos, la isla parece un castillo de cuento de hadas y, en mi opinión, esa es su mejor perspectiva, porque al acercarse les espera el vacío, tanto en sentido literal como figurado. En el interior de la abadía apenas se han conservado construcciones históricas ni obras de arte, por lo que el caos comercial intenta compensarlo con millones de imanes y postales.

Al contemplar la vista desde lo alto de la aguja, observé grupos de turistas caminando por la arena desde la orilla anteriormente inundada; imagino que desde allí la panorámica también es bastante impresionante. En cualquier caso, recomiendo a todos ver esta octava maravilla del mundo al menos una vez, pero recuerden que la mejor vista de Mont-Saint-Michel es desde lejos. Y tengan cuidado de que los turistas chinos no los empujen desde el dique :)