3 días en Budapest: el itinerario perfecto para explorarla

"Colina del Castillo" o "Montaña del Castillo" o "Fortaleza de Buda" o simplemente "Castillo": éstas son las distintas traducciones de las palabras húngaras para designar la colina sobre la que se alza el antiguo palacio real y los edificios que lo rodean. Aquí es donde se suele empezar a conocer Budapest, ya que el castillo, que se eleva sobre el Danubio en su orilla derecha, Buda, es visible desde lejos y llama inmediatamente la atención.

El edificio más importante de la Colina del Castillo. El reinado del rey Matyas fue una época dorada para el palacio. En aquella época se decía: "En toda Europa hay tres ciudades más bellas: Venecia en el mar, Buda en la colina y Florencia en la llanura". Con la muerte del rey Matyash, todo acabó.

La amenaza turca crecía y a los sucesores de Matyasz ya no les interesaba la diversión arquitectónica. La batalla de Mohács (1526) acabó con la independencia de Hungría. Durante la liberación de Buda de los turcos en el siglo XVIII, el palacio quedó casi destruido. En el siglo XVIII, bajo los Habsburgo, se reconstruyó de nuevo. Pero incluso estos edificios ardieron durante la Revolución Húngara de 1848-1849.

El Palacio Real de la Colina del Castillo se reconstruyó a finales del siglo XIX. En aquella versión, el palacio tenía una magnífica cúpula neorrenacentista (puede hacerse una idea mirando la cúpula de la Basílica de San Esteban). A finales del otoño de 1944, durante la toma de Budapest por el Ejército Rojo, el palacio fue destruido por tercera vez, y muchos otros edificios de la Colina del Castillo también sufrieron daños.

Visitando la visita "Secretos del Palacio Real" podrá conocer los datos más interesantes sobre esta atracción.

El rey está cazando, junto a un ciervo que ha abatido, un poco más abajo hay un séquito con perros, y a la derecha una muchacha con un cervatillo aferrado a ella. El grupo escultórico reproduce el argumento de la balada de Mihai Vereshmarti "La bella Ilonka" (1832), que cuenta cómo una aldeana conoció a un joven cazador en el bosque, se enamoró de él, pero cuando supo que el cazador era el propio rey Matyash, se marchitó y murió de pena. A la izquierda, el cronista del rey, que fue el primero en registrar la historia, está sentado en una piedra sin participar en la escena general.

Conocida por todos como la Iglesia de Matías (¡y de ningún modo "San Matyas"!), es en realidad la Iglesia de la Santísima Virgen María. El rey Matyas reconstruyó y amplió la antigua iglesia: fue entonces, en el siglo XV, cuando apareció el gran campanario meridional de 80 metros de altura, la estructura más alta del castillo de Buda. Ya dañado durante el primer asalto de Buda por los turcos, en 1541 se convirtió en mezquita. Las pinturas quedaron ocultas bajo una capa de cal y el altar fue destruido. Durante casi siglo y medio, hasta finales del siglo XVII, el edificio de la iglesia sirvió como mezquita principal de Buda.

Y en 1686, cuando las tropas de la Santa Liga asaltaron Buda, intentando desalojar de ella a los turcos, se descubrió lo siguiente: los defensores húngaros de la iglesia habían conseguido ocultar la estatua de la Virgen María, levantando un muro delante de ella en el templo. Una bala de cañón disparada desde un cañón del lado de la Liga golpeó el edificio de la iglesia, el muro se derrumbó y la Virgen María apareció de nuevo. Los turcos quedaron conmocionados, y la ciudad cayó ese mismo día.

A finales del siglo XIX, en vísperas de la gran fiesta húngara, el Milenio de la Patria, la iglesia fue reconstruida de nuevo para darle su verdadero aspecto gótico original. Y el maravilloso tejado multicolor, cubierto con tejas de la famosa fábrica Zsolnay de Pest, por supuesto, también adquirió su aspecto actual sólo a finales del siglo XIX.

El Bastión de los Pescadores se construyó entre 1899 y 1902 para que la iglesia tuviera un entorno digno y el público pudiera pasear por aquí y admirar las vistas del Danubio y Pest.

Las siete torres neorrománicas pretenden simbolizar las siete tribus magiares que llegaron a estas costas mil años antes de que se construyera el bastión, y el nombre recuerda que en la Edad Media era la cofradía de pescadores la que se encargaba de defender esta sección del castillo en caso de invasión enemiga.

En la pequeña plaza situada entre la fachada sur de la iglesia y el Bastión de los Pescadores se alza un monumento ecuestre a San Istvan, el primer rey de los húngaros. Istvan fue el sucesor directo del príncipe Árpád, que condujo a los magiares a orillas del Danubio. Salió victorioso en la lucha por el poder supremo en Hungría, y el día de Navidad del año 1000 (posiblemente 1001) fue coronado por el legado del Papa Silvestre II Astrik. El día de San István, el 20 de agosto, es la principal fiesta nacional de Hungría en todos los tiempos de su historia.

La entrada al Laberinto (Labirintus), un sistema de pasadizos y cuevas subterráneas de 1.200 metros de longitud, se encuentra en la calle Gospodská(Úri utca).

Tanto si se visita el Laberinto como si no, los viajeros suelen llegar hambrientos a este punto. Hay que pasar por delante de la Columna de la Peste hacia el oeste, en dirección opuesta al Bastión de los Pescadores. Allí, en Szentháromság utca, la pequeña cafetería Ruszwurm lleva abierta desde 1827. Debería probar un trozo de tarta Esterhazy o simplemente tomar un café aquí y la sensación de viajar al siglo XIX le acompañará durante mucho tiempo en sus posteriores paseos por Budapest.

El restaurante Alabárdos está escondido en un edificio medieval frente a la iglesia Matyash. "Alabárdos" significa alabardero. En el interior hay armas, escudos, esas mismas alabardas y demás parafernalia romántica. La carta ofrece platos europeos y húngaros, incluido el siluro del río Tisza. El filete de pescado frito se sirve con halushki de requesón húngaro y salsa de pescado. El restaurante sólo abre por las noches. Durante el día merece la pena echar un vistazo a las "tiendas de antigüedades" que hay a la entrada del establecimiento.

Para tener una historia que contar, es bueno visitar establecimientos "con historia": el restaurante Gundel, que perteneció al reformador de la cocina nacional Karai Gundel, la cafetería más antigua de la capital Gerbeaud o el lujoso Nueva York.

Gran parte de lo que hace atractiva a esta ciudad tiene que ver con un periodo no tan largo de la vida de Budapest. Es la época que va desde la unificación de la ciudad en 1873 hasta la caída de la monarquía austrohúngara en 1918. Todo lo mejor, todo lo que admiramos, todo lo que los budapestinos nos muestran con orgullo es de esa hermosa época.

A veces se llama a esta época "el mediodía de Budapest".

Puede empezar en la Plaza de los Héroes. La plaza y el adyacente parque Varoschliget son exactamente el lugar donde los húngaros celebraron el Milenio del país en 1896. Las esculturas del Monumento al Milenio representan a los jinetes guiados por el príncipe Arpad que llegaron a orillas del Danubio en 896, al Arcángel Gabriel y a todos los protagonistas de la historia húngara: cada uno tiene su lugar en ella, su leyenda y su historia.

Es difícil de imaginar, pero la mágica estructura del castillo de Vajdahunyad, en el parque, no es otra cosa que uno de los pabellones de la exposición que tuvo lugar aquí en 1896. También actúa como una especie de "esquema arquitectónico-histórico": los edificios que lo componen son copias de diversos edificios erigidos en Hungría en distintas épocas y lugares. Vajdahunyad de noche es un espectáculo fabuloso; los viajeros que hayan oído que Hungría está asociada a la leyenda del conde Drácula pueden encontrar en el castillo un recordatorio silencioso de él.....

No muy lejos se encuentra un edificio abovedado de color amarillo, que a uno le gustaría llamar palacio o museo, gracias a los solemnes pórticos y a las diversas esculturas del tejado. De hecho, se trata del famoso Baño Medicinal Széchenyi. Entrando por la entrada, que da al parque, el viajero verá el interior decorado con mosaicos, más propio de un palacio que de una casa de baños. Si se accede al edificio por el lado opuesto (el del zoo), se puede mirar al interior a través de las ventanas de la cafetería acristalada y comprobarlo: ¡los baños! Hermosos, calientes, funcionan al aire libre todo el año.

Se puede pasar un día entero en los alrededores de la Plaza de los Héroes. Además del parque con el Castillo de Vajdahunyad y los Baños Szechenyi, también están el Zoo de Budapest, el Circo, el Restaurante Gundel y la Sala de Exposiciones de Arte Contemporáneo. También hay que mencionar el Museo de Bellas Artes, el Museo del Transporte y el Parque de Atracciones, pero todos ellos cerrarán por reformas en los próximos uno o dos años: permanezca atento.

La avenida Andrássy (Andrássy út), la más bella de la capital del Danubio, conduce desde la Plaza de los Héroes hasta el centro de la ciudad. Para ser precisos, es al revés: la avenida se construyó para ser un camino ceremonial hacia el lugar de la celebración. Su nombre se debe al conde Gyula Andrássy.

Este personaje de la historia húngara reprodujo en su propia biografía los giros más importantes en el destino del país: participante activo en la revolución de 1848-1849, fue condenado a muerte e incluso ejecutado simbólicamente, pero nueve años después prestó juramento a Francisco José, y al cabo de otra década se convirtió en ministro-presidente del gobierno húngaro de la monarquía dualista, en cuya creación tuvo mucho que ver.

A diferencia de las otras avenidas radiales, mucho más concurridas -la Rákóczi út, por la que circulan una docena de autobuses lanzadera y algunos autobuses turísticos, o la Váci út, por la que circula el principal tráfico de entrada y salida de la ciudad-, la avenida Andrássy era y sigue siendo una "perspectiva solemne". Se parece a Nevsky, pero, a diferencia de la avenida principal de San Petersburgo, está dominada por edificios residenciales en lugar de públicos.

Entre las casas de vecindad, a la derecha de la avenida, si se va hacia el centro, destaca la Casa del Terror. Las letras de la palabra "terror" están talladas en el tejadillo que corona la fachada a la altura del alero, de modo que su nombre puede leerse contra el cielo y las sombras que caen sobre la pared. En su día fue sede de la Oficina de Seguridad del Estado húngaro y, antes de eso, cuartel general de los nazis húngaros, el Partido de las Flechas Cruzadas. Ahora es un museo dedicado a ambos regímenes terroristas.

El museo es pesado, aterrador; quizá ni siquiera un museo como institución científica, sino una enorme instalación, que no pretende ser objetiva, sino contar lo que se vivió. Está dispuesta de tal manera que el visitante no recibe tanto nuevos conocimientos como emociones inmediatas, sobre todo porque parte de la exposición son las propias instalaciones de la prisión, utilizadas por una organización de terror estatal y otra, y presentadas a los espectadores sin indulgencia para con sus sentimientos.

El cardenal József Mindszenty, entre otros presos, estuvo encarcelado aquí en 1948. Liberado durante la revolución de 1956, tras su supresión se refugió en la embajada estadounidense de Budapest, donde vivió quince años; sus memorias detallan su estancia en la prisión de la avenida Andrassy.

Detrás de la plaza Oktogon, es decir, "octógono" (y la plaza es efectivamente octogonal), empieza la parte más paradisíaca de la avenida. Aquí puede girar a la izquierda o a la derecha en cualquier calle y estar seguro de que se topará con algo digno de ver: una plaza de restaurantes con una estatua de Franz Liszt, la famosa Ópera de Budapest, una discoteca juvenil que los domingos se convierte en mercadillo de antigüedades o -si tiene suerte y consigue asomarse al interior de una de las antiguas casas de Pest- uno de los magníficos patios con galerías que pueden contarle más sobre la vida local que cualquier guía turística.

Y si no se da la vuelta, está la Ópera Estatal de Hungría, cuyo majestuoso edificio impresiona tanto por dentro como por fuera, sobre todo si realiza una de las visitas diarias. No podrá sentarse en el Palco Imperial, pero merece la pena visitar el Palco del Ayudante, situado al lado.

La primera mitad del día se pasa bien paseando por el barrio llamado Belvaros. La palabra quiere traducirse del francés como "ciudad bonita", aunque en húngaro significa "ciudad interior", es decir, la que está dentro de las antiguas murallas. Sin embargo, la primera variante también será bastante justa: no hay más que ver los edificios de la calle Váci.

Váci utca, la calle peatonal de restaurantes y souvenirs conocida por todos los turistas, bordea el Danubio desde la plaza de la Aduana(Fővám tér) hasta la plaza Veresmarty. Antiguamente, no se detenía allí como ahora, sino que se convertía en Váci út (avenida Váci ) y se adentraba en la ciudad de Vác (de ahí su nombre).

Hay muchos restaurantes y tiendas de recuerdos, se habla inglés con más frecuencia que húngaro, y toda la calle es una cinta de entretenimiento, comida y compras. Junto al edificio de Correos, a la izquierda, es inevitable fijarse en el buzón rojo. Estos buzones de Budapest son un saludo de la época austrohúngara, tanto como la línea de metro construida en el siglo XIX o las casas de huéspedes con leones y atlantes en sus fachadas. Están en las aceras, no pegados a las paredes de las casas, separados; así es como suelen colocarse los bancos o los monumentos.

Por mucho que cueste apartar la vista de las interminables hileras de tiendas de pimentón, pañuelos, sombreros, imanes, juguetes y otros souvenirs, intercaladas con hileras igualmente interminables de mesas de restaurantes, merece la pena levantar la vista.

La calle Váci tiene muchos edificios y monumentos muy curiosos. La mayoría son casas residenciales construidas en la segunda mitad del siglo XIX. La excepción es el sólido edificio del Nuevo Ayuntamiento. Su primera planta recuerda a los palacios florentinos del Renacimiento, pero las columnas del interior, a pesar de la presencia de capiteles corintios, bases de orden correcto e incluso canecillos, son ya de hierro fundido; esto da una indicación de la "Edad de Hierro", la época de la industria. Merece la pena fijarse en los detalles del diseño de la fachada: celosías de puertas caladas, tallas de piedra y pinturas.

En el cruce de la calle Pala Nyari, una hilera de casas residenciales interrumpe la iglesia de San Miguel. Su edificio gris con detalles barrocos blancos se alza en línea con las casas vecinas, y en lo alto de sus tejados se alza el campanario con un reloj bajo el alero. Aquí siempre hay conciertos de música clásica. Mozart, Bach, Haendel, Vivaldi.

Aquí se pueden ver todas las casas. Por ejemplo, la casa de los herederos de Michael Thonet, el inventor de las famosas "sillas vienesas", no pasa ni un minuto desapercibida para los turistas: En la decoración de la fachada se emplean motivos góticos y renacentistas y ornamentos fantásticos sin parangón. Detalles reconocibles son los balcones triangulares, las estatuas en nichos del piso superior y una galería con rejas caladas que se extiende por toda la fachada.

En la casa vecina, como hace cien años, hay una tienda Philanthia que vende flores y todo tipo de adornos de interior. Las flores son el motivo principal de la fachada (la propia palabra Philanthia significa "amor a las flores"). Con la plaza Mihai Vörösmarty (Vörösmarty tér) por delante, el recorrido por la calle Váci está casi completo. Recorrerla de principio a fin es una gran idea. El único problema es que todos los turistas que vienen a Budapest piensan lo mismo. Por eso siempre está llena de gente y los restaurantes abren hasta medianoche. Mientras tanto, si te desvías a un lado...

Visitar Budapest e ignorar los baños es como ir a Atenas y no subir a la Acrópolis. La segunda mitad del día debe dedicarse a uno de los baños. Hay muchos para elegir:

1. Széchenyi - divertidos, abarrotados, una delicia total; pero para gustos muy estrictos - no siempre perfectamente limpios (en verano, los sábados - discotecas juveniles nocturnas);
2. Gellert - lujo Art Nouveau, mosaicos y vidrieras; en verano, además, la piscina exterior tiene una ola artificial;
3. Baños Rudas - "club de hombres", los fines de semana se permite la entrada conjunta de mujeres y hombres; los martes sólo se permite la entrada de mujeres, pero los otros cuatro días sólo se permite la entrada de hombres a la piscina;
4. Király - aquí todo se conserva como lo hicieron los turcos en el siglo XVI, sin ningún cambio;
5. Baños Lukács - acogedores, aunque un poco alejados;
6. Baños Irgalmasok Veli Bej - aburridos, pero lo más higiénicos posible.

Hay piscinas cubiertas y al aire libre por todas partes.